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 我的一些摄影心得(转载)

 （对菜鸟很有帮助的文章）

    随着生活水平的提高，买数码相机的越来越多，随着技术的发展，相机的品牌种类也琳琅满目。买相机首先要考虑自己的用途，要求和投资。不要盲目攀比，适合自己就是最好的。相机大致有单反型，功能型，便携型。
    单反型：也分专业和入门机型，可以更换镜头。功能齐全强大，相对来说比较高级，对技术也有一定要求，投资比较大，尤其是后期的镜头，附件等。
    优点：画面质量好（感光器比较大），适用范围大，反映速度快，可更换镜头。
    缺点：投资大，体积大，附件多，重量大，不能用显示屏取景，
    功能型：不能更换镜头，画面质量不如单反。但对一般的摄影要求完全能够胜任，功能方面也很完备，在微距方面比单反还强（单反需要专门镜头）。
    优点：可以多角度用显示屏取景，微距表现好，功能比较完备，一次投资，基本可以适应所有摄影要求，外出方便。
    缺点：画质尽次于单反，体积也不小，价格不比低端单反便宜。
    便携型：方便随身携带，适用范围小，对有些特殊场景难以应付。功能以自动方便为主。
    优点：体积小，投资小，使用方便。
    缺点：功能不是很全面，特殊情况不能胜任。
    以上各类机型，各有特点。就看大家的需要和要求了。
    要是不想花太多钱，只是记录日常生活，便携型就足可以应付，随身携带，方便使用，随时可以记录感兴趣的瞬间，对摄影技术没有太多要求。目前价位基本在2000-3000左右，像素也够用，都在500万左右，打印8寸照片绝对没问题。
    假如对摄影还有一定兴趣，想进一步学习摄影，或者资金宽余的初学者，那就可以考虑功能型，基本可以应付所有的环境，在一定的摄影技术下完全可以拍出不错的作品，价位在3000-5000元左右，像素都在700万以上。基本都是各品牌的消费机旗舰。很多情况下并不比单反差，有些可能还要超过镜头不好或者水平不行的单反作品。各品牌旗舰的大口径大变焦镜头，也都是各家的看家产品，质量还是很不错的。配上备用电池，大容量的存储卡，出门只带一个小包，就可以畅游天下。
    要是功能型还不能满足你，摄影技术水平也到了一定层次，在生活或工作中已经离不开摄影，资金也很宽余，发烧温度能够坚持不减，那你就一定要买单反了。嘿嘿，还要你的家人支持，否则...，资金，精力...，有人夸张的说过：想要一个人破产，就送台单反给他。不过前提是他要喜欢摄影，而且很发烧。
    一个相机的成像好坏，主要看感光器大小（相当于过去的胶卷底版），像素（分辨率）和镜头质量（光圈，口径，焦距）。有人把感光器大小比喻成房间面积，像素就是住的人数，在同样面积房间里当然住的人越少越好，在同样人数下当然面积越大越好。相互干扰小。镜头的口径越大，解像力就越高，光圈越大通光量就越大。
    专业和全幅相机的感光器面积都大于或等于原来的135胶卷底版面积，中端和入门的单反感光器面积还不到135胶卷的一半大小。至于功能型的旗舰相机，感光器面积最大也只有2/3英寸（面积约为135底片的1/15），1/1.8英寸的感光器面积约为135底片的1/20左右。1/2.5英寸的感光器面积约为135底片的1/30左右。成像质量可想而知。
    我在02年买了第一个数码相机（便携型），当时水货3000多（尼康885，300万象素，1/1.8感光器，）画面质量不错，就是焦距范围小，反映速度慢。从西藏回来后就不能满足我的需要了。
    04年我买了第2个相机（功能型），约6500元（索尼828，800万象素，2/3感光器，28-200mm焦距，2.0光圈，58mm口径，可旋转机身）功能齐全，画面质量很好，能基本应付所有情况。随着我技术的提高，发烧的继续，在828照了2万多张后光荣转让了。
    今年8月我买了一个尼康D80单反相机，机身加3个镜头和一些附件，花费已经超过3万了，还缺一个闪光灯（3000元）和一个微距镜头（4000多）。只有等明年在计划外（私房钱）资金中列支了，无奈，谁让咱热爱摄影呢。高烧不退。
    数码摄影基础知识之一：相机使用
    任何一款相机，都有它的优点和特点，关键在如何熟练的用好它们，发挥它们的最大作用。先来说点基本的设置和参数。
    时间：一般新的或长期没用的相机，开机后都要求设置时间，时间参数会附在照片信息里，方便以后查看寻找。至于在不在照片表面显示也可以设定，一般摄影作品最好不要显示，影响画面，即使需要也可以后期在电脑软件里加上。
    照片大小和格式：高级的相机都有无压缩格式（RAW，TIIF），方便后期调整（专业软件），不过文件很大，对一般人没必要，我们常用的是JPG格式，保存方式（压缩）有精细，一般，较差等，建议大家都用最好的方式保存（压缩的少，画面质量好）。至于照片大小可以根据需要（一般分大，中，小三种），要是想将来打印照片那就用最大的像素，一般网上交流用中就够了（方便后期裁剪）。要是存储卡太小，又想多照几张，那就只好用小了。
    感光度：这是一个胶片留下的参数，反应对光线的敏感程度。感光度越低，画面质量越好。需要的暴光量越多。感光度越高，需要的暴光量越少，快门速度就可以提高。可画质就不好了，矛盾呀！为了画面质量一般都是设置最低（ISO：50-100）。在光线太暗，又不能开闪光，快门速度很慢时，为了防止抖动，无奈之下才调高感光度，一般相机最高不要超过400，单反也不要超过800（和感光器面积有关）
    暴光模式：高级的相机一般都有自动，程序（P），快门优先（S），光圈优先（A），场景模式等，普通相机最少也有自动，程序，场景模式等。
    自动就是常说的傻瓜型，不需要任何参数调节，只管随便照。程序就可以调节一些参数（比如感光度，闪光灯），有的相机在程序下还可以调整光圈快门组合。这些只适合初学者，好用方便。场景模式就是专门给初学者设置的，有肖像，风景，夜景等等，不同的环境用不同的模式，相机就会自动有不同的光圈快门组合，以达到最好的效果。
    有些摄影基础的人，一般常用光圈优先，随着景物光线的不同就可以随时调节光圈（光圈对景深等特殊效果有很大关系），相机就会自动设置快门速度。
    变焦：在其它设置好后，就可以拍照了。首先要用变焦，推远（广角，短焦距）或拉近（长焦），构成自己需要的画面。一般相机都有3-5倍的光学变焦，高级的也有7-15倍的变焦。例如35-140mm就是4倍变焦。光学变焦就是靠镜头的内部镜片移动来变化焦距。数码变焦实用意义不大，等于是处理软件的放大，对画面质量有影响。
    对焦：不要和变焦混淆，任何距离的景物要清晰成像，就必须对焦。一般相机都是自动完成，在你半按快门时自动完成，并用颜色或声音提示你。在光线比较暗时，或反差小都对焦很慢，甚至对不上焦，这时就需要对焦辅助灯（一般都自带，自动开启）或手动对焦（高级相机有手动功能）。
对焦的模式一般有三种可选（多点对焦，中心对焦，点对焦）。多点对焦一般不建议用，虽说对焦快，可是容易跑焦。就是你想要中间的景物清楚，可是，不是前面的清晰就是旁边的清晰，结果想要的模糊。
    一般常用中心对焦，把中心对焦框对准想要照的景物，半按快门，等有对焦成功提示后，手不要松，移动相机角度到你想要得画面，再全部按下快门拍照，就没问题了。注意不要前后移动，改变距离。否则就要重新对焦。
    点对焦更精确，主要是在景深很小，微距拍摄时用。有的相机还可以移动对焦点位置，在构图完成后，不能移动相机的情况下，可以把对焦点移动到自己需要的地方。
    测光：现在的相机都是自动设定暴光量，所以测光就关系到暴光的准确。测光一般分三种（平均测光，中心测光，点测光）
    平均测光又叫多点测光，一般风景都可以用，方便准确。中心测光是照特写或逆光时用的，把中心对准主要景物，就可以保证中心的景物暴光准确，至于周围的过暴（发白）或不足（黑）都不用管。点测光就是更小面积的测光，主要是微距或特殊要求时用，不好掌握。例如拍人物特写，把测光点对准黑眼睛，结果脸部肯定过暴，假如对准鼻子的亮点，那其他肯定发黑。很多相机的点测光都和对焦点连动，就是为了主要景物的暴光准确对焦清晰。
    还有其他一些不重要的参数：白平衡（自动），暴光补偿（0），画面风格（对比度，锐度，饱和度），连拍，延迟（自拍）等，看说明书设置，或出厂设置就可以了。
    一张照片的成功与否，首先要保证对焦清晰，不模糊不抖动，暴光准确。其次才考虑构图角度，景深控制等其他因素。熟能生巧，反正数码也不花钱，多实践，多拍照。无论是高级或普通相机，首先要学会，运用好半按快门。只有熟练掌握了手中的相机，才能在创作中充分利用相机的功能来表达自己的思想。得到满意的作品。
    数码摄影基础知识之二：摄影技巧
    学习摄影要循序渐进，多实践，多练习。学习了基础知识，掌握了一般技术，就可以总结经验，进一步提高自己了。
    下面再说几个与照片效果关系很大的参数。
    暴光量：对某一场景相机都会自动给出一个合适的暴光量（一定感光度下），暴光量是由光圈和快门决定的。比如光圈f8快门1/200秒的暴光，和光圈f11快门1/100秒的暴光量是一样的。
    打个比方，暴光量就好比用水桶接水。感光度高就象用小桶接水，容水量小。相同光圈下，快门肯定提高不少。低感光度就象用大桶接水，容水量大。相同光圈下，快门肯定较慢，不过画面质量要比高感光度好。光圈就相当于流水量的大小，快门就是流水的时间。流量大就可以短时间接满，流量小就需要时间长。
    光圈的值是镜头口径和光圈大小的比值（1.2，1.8，2.0，2.8，5.6，8.0，11，16....)。数字越大，光圈越小，通光量就小，就需要较长时间的快门。数字越小，通光量就大，快门就可以更短。光圈不光是控制通光量的大小，还影响照片的效果。主要就是景深。
    景深就是指焦点前后的清晰范围，例如10棵树纵向排列，把焦点对在第5棵树上，大景深（小光圈，数字大）就可以使第2-8棵树都清晰，小景深（大光圈，数字小）只能使第4-6棵的树清晰。影响景深的还有焦距和对焦距离。
大光圈，长焦距，近距离时，景深就小，严重的前后只有几毫米范围（微距模式），照人像侧面也只能一只眼睛清楚。反过来景深就大，比如照风景，用小光圈，在广角端（短焦距），远距离拍照时，景深就很大，前后几十米都很清晰。对焦很方便很快。
    一般相机快门都在8-1/2000秒，长的也有几分钟或B门（暴光时间自己控制），短的也有1/8000秒甚至上万分之一。速度越快（时间短）就能凝固高速的瞬间，例如奔跑的动物，飞翔的鸟，飞溅的浪花等。慢快门（长时间）就能捕捉运动的轨迹，例如夜空的烟花，晚上车的灯光轨迹，如丝绸般的流水等等。一般情况下为了照片清晰，防止手的抖动，快门速度都在1/100秒以上，个别人也可以手持达到1/30秒，射击运动员估计更厉害。要提高快门速度，只有调大光圈，还不行就只好调高感光度，或开闪光灯了。所以三脚架，闪光灯就是必备的附件。
    照风景，一般用小光圈（f8-16），低感光度，平均测光，短焦距（广角）。这样就保证了画面的宽广（场面大），前后景物的清晰，天空和景物的准确暴光。
    照肖像，一般用大光圈（f2-4），长焦距，用中心测光，中心或点对焦。近距离特写，景深就很小，可以虚化背景，突出主题。为了防止抖动模糊，快门最好在1/100秒以上，不行就开闪光或调高感光度。
    照夜景，一般用小光圈，低感光度，关闭闪光，用三脚架，长时间暴光。根据光线分布情况（可以先试拍），适当调整暴光补偿，增加或减少暴光量。这样出来的画面干净通透，灯光的星芒很漂亮，车流的灯光轨迹清晰，景物前后都清晰。一般自带的夜景模式，都是不用三脚架的设置：大光圈，高感光度，快门都在1/60秒左右。虽说方便手持，可是画面质量不好。
    照微距，一般相机都有个专门设置（小花的图案），最近的对焦距离一般都在广角（短焦距），根据景物大小前后移动相机，光圈根据需要在f2-8之间，最好用点对焦点测光（景物小，景深小），有的相机没有点对焦只好用中心对焦，测光了。如果快门速度低，为了防止抖动，也可以用闪光补光，或调高感光度。
    照瀑布，有两种方法，一种是大光圈高速度，凝固流水，捕捉水滴。一种是小光圈慢快门，让流水如丝绸般流动。
    照运动的物体，用连续对焦，相机随物体移动，效果是中心景物清晰，周围背景模糊。
    还有很多场景的拍摄技巧，就不一一列举了，如爆炸的效果（暴光中变焦），照烟花，月亮星空等等。上边都是最常用的几种方法，大家可以多实践多摸索。希望能出好的作品。
    我也是业余水平，如有错误和不足，欢迎交流，指导，补充。如有疑问，或我没说清楚，欢迎提问，我会耐心解答。
    数码摄影基础知识之图片处理：
    首先要选用、安装自己够用的、方便的图象处理软件，例如Photo Shop，ACDsee，Turbo Photo，光影魔术手等等。或者相机自带的图片收集，浏览，处理软件。我使用的是ACDsee8.0汉化版（大眼睛）。
    1.首先连接相机或存储卡，把图片传到电脑里，每次新建一个文件夹，方便查找，命名。
    2.查看所有图片，旋转竖拍的照片，删除照虚的，抖动的，暴光失败的，重复的等等没有保存价值的，以减少占用空间。
    3.挑选需要处理的图片，复制到另一个文件夹，保存原片。即使处理失败，也不影响原片。
    4.在编辑软件里打开图片，首先检查水平度，有时把地面或建筑照斜了，调整水平或垂直度。
    5.按一定比例或需要裁剪图片，也可以叫二次构图，可能拍照时受条件限制，弥补拍照的不足。
    6.修理画面残缺（调整水平时留下的空白），去处影响画面的杂点（肖像面部，花瓣等），修理不好的背景等
    7.根据需要自动或手动调整暴光，弥补拍照的不足，调整对比度，亮度，饱和度等。
    8.根据需要处理图象躁点，以及白平衡，偏色等，然后保存。
    9.假如需要网络交流贴图，那就要调整图片大小（复制后），为方便上传。一般800X600像素就可以，文件在200K左右。
    10.根据需要可以加上个性签名，或边框美化图片。
    调整大小以前的文件最好另存，方便以后打印照片或其他用途。调整小了以后的图片保存意义不大。
    我常用的图片处理软件：
    Acdsee 8.0图片浏览编辑软件（免注册码）：主要用来编辑调整处理修改图片。
    Turbo Photo 4.8(破解版）：主要用来美化皮肤，加边框。
    Exif Show 1.3(图片信息查看）：在网上查看学习别人的图片拍摄方法，设置。
    尼康全景拼接软件（3.0）：拼接全景，宽幅图片。